文史丨你以为鞋从古于今王人一个样？开局一张皮，如今造型千百怪

鞋当作衣饰的一个进犯构成部分，除了具有抗寒防水等实费力能之外，还承担着永诀品级的政事功能。在工业化波浪的席卷之下，全球衣饰审好意思趋向结伙，许多传统鞋类改造了风物以至消散不见了，但在漫长的古代社会中，鞋子的风物丰富粘稠，跟着期间的演变呈现出不同的特色。

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一、早期鞋类的演进

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在旧石器期间，咱们的先人北京东谈主就仍是开动用热烈的石器，切割野兽毛皮制作衣服与裹脚。所谓“食其肉而用其皮”，古东谈主常将兽皮切分为一张张小片，然后用藤条、皮条将足部捆起，这样制成的“裹脚”好像起到御寒、御寒与保护脚腕等部位的作用，使得在林间、沙地等硬质大地上活动起来愈加便捷。

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原始的“裹脚”

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商周时期的考古劳动出土了许万般式致密、色调斑斓的缎面鞋。此时国东谈主的造鞋时候已十分深湛，包括鞋的缝制、鞋料的采取和鞋身的风物王人十分回顾。除此之外，民间子民还常穿用芦苇、稻草或蒲草等植物编织的芒鞋。这样的鞋庸俗鞋面宽大，鞋带依据本东谈主脚围可作念微调，鞋身透气而眇小，终点相宜渔人、贩夫等需要长期间耸立或挪动的东谈主穿。

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周代还出现了双层鞋底的“舄”[xì]，表层用皮料作念底面，基层用木制鞋底。这样一来，鞋子的“鞋身”与“鞋跟”正经分离开来，为今后出现愈加丰富的鞋类造型作念下了铺垫。舄，本是贵爵在祭祀活动中穿的鞋，这类鞋子的鞋身一般阻碍丽都，可按阶层的高下饰以不同体式的玉片，生计中一般不大常见。

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周代与春秋时期出现了师法胡东谈主作风而制的“靴”，靴与鞋的区别常按用料、鞋帮长度来永诀。皮质靴在朔方少数民族中已十分常见，外相的抗风性与耐用性较强，好像承受得起游牧民族不异的转移活动。在马队教师中，工艺愈加细密、用料更正经的专用马靴也出目下了历史舞台上。这种短靴鞋帮更短，常采取硬皮鞣制，曾一度在朔方邦国流行。

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春秋时期风靡朔方的马靴

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二、制鞋艺术进一步东谈主性化、实用化

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国由于多养马，穿皮靴就成为一种环球前锋。秦代以后，由于西北秦东谈主加快了同华夏国度的文化交融，这时开动出现了风靡寰宇的“木屐热”。木屐是一种较为灵便的不异用鞋，相宜在泥泞的硬土上走路。这也评释，秦东谈主对通行寰宇的驰谈、步谈的修葺，以及对城市路面的缔造等，王人为木底鞋的发展作念出了孝顺。东谈主们采取不那么“贴脚”但鞋身卓著大地的木屐，以免泥水浸入鞋体，普及了鞋子的通用性。

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据考古贵寓显现，戎马俑所穿的麻料鞋是士兵们在战场上常穿的一种“军靴”，这种鞋的鞋底制有紧密排布的“钉头”，风物很像咱们醉心的“双星名东谈主足球鞋”。这种谋略是为了增大鞋底的摩擦力而刻意为之，由此不错看出，秦朝东谈主谋略鞋履的想路与今天的咱们进出无几。怪不得秦军的斗争力这样高，应该与他们的武备后勤有不小的关系。

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从汉代到魏晋，国度由极盛的大一统转入大分裂时期。汉代宫廷的鞋子一般丝制较多，鞋身造型开动出现万般化的趋势。长沙马王堆汉墓出土的一对丝履造型就十分独有，履身用青丝线缝成，鞋帮又浅又直，鞋头上翘，鞋底采取麻线溜边，从而增强了鞋的“趁脚性”和实用性。

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西汉青丝履 湖南省博物馆藏

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魏晋时期的鞋履又开动复古了胡族习尚，阻碍花哨、配饰兽纹成为时东谈主的流行元素。此间较为道理的故事是谢灵运发明的“谢公屐”，这种鞋是在基础款木屐的造型上翻新而成的。外传家资甚巨的谢灵运终点心爱登山，他以为传统的木屐走起山路来十分硌脚，鞋子的两跟会为登山东谈主带来极大的阻力。他灵机一动，将木屐的前后两个鞋跟改作念成“可拆卸”式鞋跟，上山时便去掉前底，下山时去掉后底，这样贤慧便捷的鞋式就被后东谈主复古了下来。

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三、审好意思目的与品级：鞋身神气与文化习惯的发展

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宋时期的鞋式跟着服装的变化而有所转变，唐宋妇女下身多着长裙或宽裤装，与当代皮鞋十分接近的“高跟鞋”就应时而生。高跟鞋的出现便捷了妇女在身着宽衣时的步履，幸免其在劳动责任中发生崴脚、踩裤的无语。可是，高跟鞋的发展却为中国文化带来了一种疏淡的审好意思方式，也便是心爱“尖尖金莲”的疏淡癖好。尔后，金莲、高跟便成为一种具有浓厚泄露色调的文化标志。

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唐朝市集买卖较为表现，鞋履生意也在长安、洛阳等大城市中不错得见。所穿鞋履造型的不同，好像突显出鞋主自己的谈德素养和文化品位，一些鞋式与鞋主本东谈主的官位、劳动也王人干系了起来。比如，在野仕进的要员靴上可饰以虎纹、鸟形纹，卖弄俊俏的老鸨常着情态秀雅的布鞋，匹夫匹妇则仍以简短的芒鞋为主。

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三寸金莲 建川博物馆藏

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明朝曾纵欲提出规复汉唐期间的文化传统，因此对鞋的风物品级作念了严格的限定。尤其是在野为官的大臣，必须按照品级轨制限定的方式衣着鞋服，不然会有被风纪官毁谤的风险。此外，统治者还为民间东谈主士制定了一套严格的衣服品级轨制，如限定儒生插足锤真金不怕火时需身着素衣、短靴，子民商贾则不许穿靴等等。

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清朝受女真东谈主“削木为履”习惯的影响，正经鞋底要为木质，尤其是满族妇女，更遵照着这样的传统。满族女东谈主心爱穿长袍、头戴高佩，因此步履特殊未便。她们遂在鞋底复加上高高的木底，由此使我方能“腾空而起”般行走，颇有些“女菩萨”的滋味。有传言说，这是满族东谈主在林间采果时为了结果蚊蛇而收受的妙法，一直持续到了清朝统治时期。如斯夸张的“松糕鞋底”，也唯有在清朝才略见到了。

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清代的花盆底女棉鞋 故宫博物院藏

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民国时期，民间的鞋类市集发展到了极盛。男女着装衣饰的神气开动欧化，出现了西装、投降、长裙等欧式衣装，鞋子当然也从欧洲引进了新的风物。在随地可见的成衣市麇集，东谈主们庸俗能见到售卖皮鞋、高跟鞋的商贩。东谈主们不但将鞋子看作是身份品级的象征，也开动视之为区别“开明与封建”的一种标志。穿什么衣服、出入什么场面，这一旧一新之间充满了变革与守旧的碰撞与较量。

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文史君说

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高跟鞋在近代中国的普及是分别在民国和转换绽放这两个期间发生的。20世纪初，穿高跟鞋的主如若有经济智商的贵妇东谈主或有劳动需要的歌姬等群体，因此，在老子民心目中，衣着高跟鞋、摇着“含羞扇”、身着旗袍的丽东谈主令他们又珍重又讨厌。一些较为保守的老东谈主直到世纪末期，还认为高跟鞋就代表着不检点。如今，万般各样的传统鞋类在工业化的冲击下改造了风物，世界列国的审好意思和衣着开动趋同，谁知谈这是不是一件善事呢？

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参考文件

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钟敬文：《中国俗例史》，东谈主民出书社2008年版。

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范成杰：《中西方高跟鞋文化发展对比有计划》，苏州大学硕士论文，2008年。

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